Крутящий момент шуруповёрта: сколько Н·м под какой крепёж — таблица 2026

Крутящий момент шуруповёрта — усилие, которое патрон передаёт на биту, в ньютон-метрах (Н·м). Самому крепежу нужно куда меньше цифры с коробки: саморез 4 мм ломается примерно при 3 Н·м, 6 мм — при 10, 8 мм — при 23. Поэтому решает муфта, выставленная ниже этого предела. Большие цифры паспорта уходят на сверление и тяжёлый крепёж.

Лопнувший саморез, провёрнутый в ЛДСП конфирмат, разбитый шлиц — почти всегда виноват лишний момент. Справка 2026 года собрана по европейским техническим оценкам шурупов, инструкциям производителей и исследованию заворачивания в брус. Ниже — таблица на 15 видов крепежа с пределом, после которого шуруп лопается, способ перевести ньютон-метры в цифру на кольце и порядок спасения, если шляпка уже разбита.

Крутящий момент шуруповёрта в ньютон-метрах: что стоит за цифрой?

Один ньютон-метр — это момент, который создаёт сила в 1 Н на рычаге длиной 1 м. Если перевести в привычные килограммы (1 кгс ≈ 9,81 Н), цифры становятся осязаемыми.

• 64 Н·м — это примерно 6,5 кг, подвешенные на конец метрового рычага.
• 95 Н·м — примерно 48 кг на конце гаечного ключа длиной 20 см.

Повиснуть всем весом на коротком ключе — вот что способен выдать современный аккумуляторный инструмент на пике. Шляпка самореза рядом с этим хрупкая, и цифры ниже это подтверждают.

В карточке товара момент стоит отдельной строкой. Иногда там одна цифра, иногда две или три через дробь — что это за дроби, разберём в следующем разделе. Вольтаж — отдельная характеристика со своей логикой, о нём отдельный разговор. Если вы ещё не купили инструмент, начните с того, как подобрать шуруповёрт под свои задачи. Здесь же речь о другом: инструмент в руке, крепёж на столе, и нужно понять, сколько усилия ему дать.

Почему на коробке 64 Н·м, а в дереве выходит вдвое меньше?

Производители меряют момент по методике ISO 5393 на двух типах соединения. Жёсткое — болт в металл: момент доходит до пика примерно за 30° доворота. Мягкое — длинный шуруп в дерево: момент нарастает за два оборота, это примерно 720°. Работа с древесиной ближе ко второму случаю, а на коробку чаще выносят первый.

Как это выглядит в паспортах (цифры с официальных карточек, для примера):

• Bosch GSR 18V-90 FC — 36 Н·м мягкий и 64 Н·м жёсткий;
• Bosch GSB 183-LI — 21 мягкий, 56 жёсткий, 60 максимальный;
• Makita DDF485 — 27 мягкий и 50 жёсткий.

Мягкий момент у этих трёх моделей составляет от 37 до 56 % жёсткого. В дереве инструмент с «64 Н·м» на коробке тянет почти вдвое слабее. Брака здесь нет: методика замера другая.

Если в карточке стоит одна цифра без пометки, почти наверняка это жёсткий или максимальный момент.

Это касается и Шурика. В карточке Шурика момент указан одной цифрой — 95 Н·м, без пометки «мягкий» или «жёсткий». Честно говоря, это минус: сравнить её напрямую с парой 36/64 у Bosch нельзя. Зато муфта на 20 ступеней и первая скорость 450 об/мин дают, где подобрать усилие под крепёж на пробных шурупах. Для саморезов это важнее пиковой цифры.

Сколько ньютон-метров выдерживает сам саморез?

Меньше, чем кажется: шуруп 4 мм лопается примерно при 3 Н·м. Эту цифру дают европейские технические оценки ETA — документы, по которым сертифицируют конструкционные шурупы. В оценке ETA-11/0190 (шурупы Würth ASSY) для углеродистой стали указан характеристический момент разрушения по диаметрам:

Там же заложено правило 1,5: для сертификации предел шурупа должен быть не меньше полутора средних моментов заворачивания. Иначе говоря, если шуруп сертифицирован, на заворачивание у него уходит не больше двух третей предела. Оставшаяся треть — запас на сучок, плотный слой, неровную руку.

Второй источник подтверждает порядок цифр. По данным Eurotec, шурупу 8 мм на заворачивание нужно примерно 13 Н·м с частичной резьбой и 15 Н·м с полной, а ломается он при 22 и 28 Н·м.

Паспортные 50–95 Н·м шуруповёрта в десятки раз больше предела шурупа 4 мм. Мелкий крепёж ломает слишком сильный инструмент без выставленной муфты. По той же причине понятно, где хватит аккумуляторной отвёртки: при её 3–5 Н·м мелкий крепёж ей по силам.

Цифры ETA относятся к сертифицированным конструкционным шурупам. У обычных чёрных саморезов из строительного магазина паспортного предела нет, запас у них не гарантирован. Поэтому таблица — ориентир для муфты, и пробный шуруп она не отменяет.

А если саморез из нержавейки?

Нержавейка слабее на кручение. По той же ETA-11/0190: 4 мм — 2,0 Н·м, 5 мм — 3,3, 6 мм — 6,4, 8 мм — 16, 10 мм — 30. Это в 1,5–1,6 раза меньше, чем у углеродистой стали того же диаметра. Муфту для такого крепежа ставьте на ступень-две ниже. У Шурика для этого 20 ступеней на кольце и первая скорость 450 об/мин.

Сколько Н·м нужно под каждый крепёж: саморез, конфирмат, глухарь, кровельный?

Как читать таблицу. «Шуруп ломается при» — предел шурупа этого диаметра по ETA. «Крутить не выше» — тот же предел, делённый на 1,5 и округлённый; для метрических винтов здесь стоит табличный момент затяжки. «Что сдаётся первым» — что испортится раньше, если переборщить. В последней колонке скорость: 1 — первая, низкая, для тяжёлой работы; 2 — вторая, высокая, для лёгкой. Это правило прямо записано в инструкции Makita: низкая скорость — высокий момент — тяжёлая нагрузка.

\* Для глухарей и конфирматов прочность взята по шурупам того же диаметра из ETA-11/0190. У самих глухарей DIN 571 и конфирматов такой сертифицированной цифры нет — считайте её ориентиром, а не гарантией.

Дюбель-гвоздь 6×40 в таблицу не попал намеренно: его не заворачивают, а забивают молотком в засверленное отверстие. Шуруповёрт там нужен только для отверстия.

Насколько мало нужно даже длинному шурупу, показывает исследование 2022 года (Zhang и соавторы, журнал Proceedings of the ICE: Construction Materials). Шуруп диаметром 7 мм и длиной 295 мм заворачивали в клеёный брус из ели без засверливания. Пиковый момент — 8,85 Н·м при полной резьбе и 6,39 Н·м при резьбе только у острия. Засверливание снижало пик на 13,5–36,5 %. На сучке момент резко подскакивал, и шуруп мог изогнуться вдоль сучка. Почти тридцатисантиметровому шурупу хватило меньше 10 Н·м.

Для кровельного самореза производитель профнастила Металл Профиль рекомендует закручивать не быстрее 1 800 об/мин и строго под 90°. Метрические винты — единственная строка, где момент задают точно: М4 — 3,1, М5 — 6,15, М6 — 10,5, М8 — 26 Н·м (класс 8.8, без покрытия, коэффициент трения 0,14). Если резьба смазана, нужный момент ниже на 15–25 %.

Почти всё из таблицы укладывается в 1–15 Н·м на самом крепеже, и только глухарь 10 мм просит до 30. А в 11 строках из 15 первым сдаётся материал, шлиц, шайба или резьба, стержень шурупа держится дольше. Поэтому вопрос «хватит ли момента» на практике почти всегда звучит иначе: выставлена ли муфта.

Как перевести ньютон-метры в цифру на кольце муфты?

Цифры на кольце — относительная шкала без единиц; как устроено кольцо муфты и почему щёлкает трещотка, разобрано отдельно. Здесь важно другое: пересчитать одно в другое по инструкции почти никогда нельзя.

Из найденных инструкций таблицу «ступень → Н·м» даёт Makita для компактной отвёртки DF012D на 7,2 В:

Без муфты та же отвёртка выдаёт 8 Н·м на низкой скорости и 1,5 Н·м на высокой. У обычных дрелей-шуруповёртов Bosch и Makita DDF в инструкциях 20–21 ступень плюс позиция без муфты, а в ньютон-метрах шкала не расписана. Makita в той же инструкции прямо советует: перед работой закрутите пробный шуруп в тот же материал.

Обратите внимание на скорость. У DF012D переключатель меняет момент без муфты с 8 до 1,5 Н·м — сильнее, чем любое кольцо. Весь тяжёлый крепёж из таблицы — на первой скорости.

Значок сверла на кольце означает, что муфта выключена и инструмент отдаёт полный момент. Для крепежа из таблицы этот режим не нужен. Исключение одно — глухарь 10 мм, если на верхней ступени муфта щёлкает, а он ещё не дошёл. Тогда только в засверленное отверстие, на первой скорости, короткими нажатиями и двумя руками.

Раз производитель не дал таблицу, её составляют сами. Так я составляю карту муфты для каждого нового инструмента, уходит минут 15:

1. Возьмите обрезки материалов, с которыми работаете: сосну, ЛДСП, профиль.
2. Отложите по 5–6 штук каждого крепежа, который у вас в ходу.
3. Первая скорость, ступень 1. Каждый следующий шуруп — на две ступени выше.
4. Запишите ступень, на которой шляпка встала заподлицо и муфта щёлкнула.
5. Запишите ступень, на которой шляпка ушла под поверхность или шлиц начал срываться. Это потолок.
6. Рабочая ступень — между ними, ближе к первой. Запишите её на малярный скотч на корпусе.

Карта одна на инструмент. На другом шуруповёрте та же цифра на кольце — уже другое усилие.

У Шурика на кольце 20 ступеней, и карта составляется точно так же: обрезки, серия шурупов, запись на скотче. Рабочих ступеней под разный крепёж будет несколько — запишите каждую.

Как понять, что саморез перетянут, пока он не лопнул?

Смотрите на то, что сдаётся первым в вашей строке таблицы: у каждого крепежа свой признак.

• Кровельный саморез. Резиновая шайба выдавлена из-под металлической и торчит валиком, лист вокруг продавлен ямкой. В норме резина чуть видна по краю, шайба не деформирована.
• «Клоп» в профиль. Саморез крутится на месте и не затягивается — резьба в тонком металле сорвана. Крутить дальше бесполезно.
• Глухарь. Шайба врезалась в древесину, от отверстия пошла трещина вдоль волокон.
• Дюбель. Шуруп перестал затягиваться, дюбель вращается вместе с ним.
• Потайная головка ушла глубже поверхности. По данным Eurotec, при этом момент заворачивания может вырасти почти вдвое — и предел шурупа легко превысить.

Опаснее всего перетяжка скрытая. Eurotec приводит пример: предел шурупа 22 Н·м, а затянули его на 31. Внешне шуруп цел, но перенапряжён и может лопнуть через дни или недели, уже под нагрузкой. Излом от перетяжки часто выглядит ступенькой — по этому признаку его отличают от излома, который дала сама нагрузка.

Есть и звуковой признак. Если в конце хода муфта не щёлкнула, а мотор «упёрся» и загудел, значит, крутили в режиме без муфты или на слишком высокой ступени. Следующий шуруп — на пару ступеней ниже.

Почему срывается шлиц и при чём здесь момент?

Когда момент растёт, крестовый шлиц выталкивает биту вдоль оси. Чем слабее прижим и хуже посадка биты, тем раньше это случается.

Момент виноват, если:

• ступень муфты выше нужной для этого крепежа;
• тяжёлый крепёж крутят на второй скорости;
• выбран режим без муфты.

Момент ни при чём, если перепутаны PH и PZ — почему путают биты PH и PZ, разобрано в отдельной статье. Ещё две причины — изношенная бита и перекос инструмента.

Если шлиц начал «жеваться», порядок такой: остановиться, проверить биту, перейти на первую скорость, опустить муфту на ступень ниже и сильнее прижать инструмент по оси.

Как выкрутить саморез с разбитой шляпкой и что делать, если он прокручивается?

Саморез с разбитой шляпкой выкручивают тремя способами: через резинку между битой и шлицем, через пропил под плоскую отвёртку или экстрактором. Если саморез прокручивается, чинят уже отверстие, а не крепёж. Дальше — по видам проблемы.

Шлиц сорван, шляпка торчит

Простой случай. Возьмите шляпку плоскогубцами или разводным ключом и выкрутите вручную либо на реверсе на первой скорости.

Шлиц сорван, шляпка вровень

1. Кусок резины от воздушного шарика или резиновой перчатки — между битой и шлицем. Сильный прижим, первая скорость, реверс.
2. Пропил по шляпке ножовкой по металлу или болгаркой — под плоскую отвёртку.
3. Экстрактор: засверлить шляпку по центру и выкрутить экстрактором с левой резьбой на реверсе, первая скорость.

Отверстие в дереве провёрнуто

Прокручивается саморез — забейте в отверстие зубочистки или спички на клей ПВА, после высыхания срежьте заподлицо и закрутите заново. Надёжнее — деревянный шкант на клей с новым засверливанием. Третий вариант — саморез на размер толще.

Резьба в ЛДСП провёрнута

Шкант на клей или перенос крепежа в новую точку. Конфирмат, повторно закрученный в то же место, уже не держит.

Дюбель провернулся

Выньте его, рассверлите отверстие и поставьте дюбель большего диаметра.

«Клоп» или кровельный саморез сорвал резьбу в металле

Поставьте саморез на размер больше по диаметру.

Если шуруп лопнул в древесине, обломок не высверливайте. Проще переставить крепёж рядом, соблюдая отступ в два диаметра от края.

Сколько Н·м брать при покупке, если крепежу нужно так мало?

Крепежу на самом крепеже нужно 1–30 Н·м. Мягкий момент в паспорте — 37–56 % от жёсткого. Разумно, чтобы именно мягкий перекрывал самый тяжёлый крепёж, который вы собираетесь крутить, и оставался запас.

Высокие цифры паспорта нужны не саморезам. Они уходят на сверление перьями и коронками и на тяжёлый крепёж на низкой скорости. Классы инструмента по моменту и вольтажу — тема статьи о выборе шуруповёрта. А ударный шуруповёрт — другой класс инструмента, с моментом от 150 Н·м.

Шурик и крепёж: какую ступень и скорость выставить?

Шурик даёт под таблицу выше два рычага: 20 ступеней муфты и две скорости — 450 об/мин на первой и 1 950 об/мин на второй. Плюс бесступенчатая регулировка курком. Купили его уже 23 783 раза.

Как выставить под строки таблицы:

• весь крепёж, кроме ГКЛ, мелкого 3,5×35 и кровельного — первая скорость, 450 об/мин;
• ГКЛ и мелкий саморез в сосну — вторая скорость;
• кровельный саморез — вторая скорость, но курок не до упора: на второй максимум 1 950 об/мин, а производитель профнастила просит не выше 1 800. Бесступенчатая регулировка это позволяет;
• глухарь 10 мм — первая скорость и только в засверленное отверстие;
• ступень — по своей карте из раздела про кольцо, начиная снизу.

Режимов по карточке три: закручивание, сверление и ударный. Для всего крепежа из таблицы нужен только первый. Сверление у Шурика пригодится для пилотных отверстий, без которых в таблице не обойтись: под глухари, под конфирматы, под саморезы в дуб и лиственницу. Конфирматное сверло зажимается в тот же быстрозажимной патрон: он цельнометаллический, с блокировкой, под оснастку до 13 мм.

Аккумуляторов в комплекте Шурика два: на 2 А·ч (заряжается за 60 минут) и на 4 А·ч (за 120 минут). Пока один в работе, второй на зарядке, и серия пробных шурупов для карты муфты не прерывается на середине.

Функция Kickback Control в карточке описана так: инструмент прекращает работу в случае заклинивания. На саморезах она почти не пригодится — это история про заклинившую коронку или глухарь, упёршийся в сучок. Ещё в инструменте есть защита от перегрузки и перегрева, мотор бесщёточный — что это даёт на практике, разобрано в статье из списка ниже.

Чего нет в карточке Шурика

• Разделения на мягкий и жёсткий момент: одна цифра, 95 Н·м.
• Таблицы «ступень → Н·м». Карту муфты под свой крепёж придётся составить самому по методу выше — это минут 15.
• Лёгкого комплекта: кейс с набором весит 5 кг. На стремянку его не возьмёшь, насадки под конкретную работу придётся отобрать заранее.

Если крепёж у вас разный — от саморезов по ГКЛ до глухарей, — составьте карту муфты под свой набор: у Шурика на это 20 ступеней.

Частые вопросы