Как закручивать саморезы шуруповёртом: настройки для дерева, гипсокартона и профлиста

Когда шуруповёрт портит саморезы, причин обычно три: бита не подходит к шлицу, на входе слишком высокие обороты, а муфта выкручена до упора. Итог: в гипсокартоне прорван картон, на кровле раздавлена шайба, у торца доски трещина. Здесь собраны цифры из инструкций производителей: Кнауф по гипсокартону, Grand Line и Евромет по профлисту, производитель крепежа SFS по оборотам.

Коротко. Возьмите биту под шлиц самореза, включите низкую скорость и поставьте муфту на малую ступень. Вкрутите пробный саморез в обрезок того же материала. Держите инструмент строго перпендикулярно и давите вдоль оси. Остановитесь, как только шляпка вошла на нужную глубину: в гипсокартоне она чуть утоплена, на профлисте шайба слегка сжата, в дереве шляпка заподлицо. Если саморез не доходит, поднимайте муфту на одну ступень за раз.

Таблица режимов: шуруповёрт и саморезы по трём материалам

Номеров ступеней муфты в таблице нет: у одного шуруповёрта шкала на 20 делений, у другого на 15 или 25, и чужая «ступень 4» на вашем ничего не значит. Обороты в цифрах есть только для металлического прогона, их публикует производитель крепежа. Для дерева и гипсокартона скорость описана словами.

Общий порядок для любого материала

1. Бита под шлиц. Бита для шуруповёрта под саморезы подбирается по шлицу, а не по размеру головки. Крест PH и крест PZ похожи, но если перепутать их, бита будет выскакивать и съедать шлиц. Подробнее — чем отличаются биты PH, PZ и Torx.
2. Ставить на саморез выключенным. Так требует инструкция Bosch GSR 180-LI: вращающаяся бита соскальзывает.
3. Начинать на малых оборотах. Слабое нажатие курка даёт низкие обороты, первая передача медленнее второй. Переключать передачу под полной нагрузкой и на максимальных оборотах нельзя.
4. Муфта ограничивает момент. Дойдя до выставленного момента, инструмент перестаёт вращать саморез: это защита от перетяжки.
5. Ступень подбирать пробой. Саморез в обрезок; не дошёл — ступень выше на одну. Найденную ступень запомните. Так же настраивать момент советует Grand Line в инструкции к профнастилу.

Чем мельче шкала муфты, тем точнее проба. У Шурика 20 ступеней момента: между прорванным картоном и торчащей шляпкой есть из чего выбрать. Ограничения у него тоже есть: это универсальный аккумуляторный шуруповёрт, а не инструмент для гипсокартона. Ограничителя глубины и подачи саморезов из ленты у него нет, а вторая скорость 1 950 об/мин, тогда как у специализированных моделей для ГКЛ 4 000–4 400. Глубину в листе держат муфтой и битой с ограничителем, саморезы подают рукой, и на потолке в несколько сотен точек это медленнее.

Примеры из выдачи вроде «гипсокартон 3–5, дуб 18–20» относятся к шкале одной конкретной модели. Принцип из них взять можно: чем твёрже материал и длиннее саморез, тем выше ступень. А вот переносить сами цифры на свой инструмент не стоит. Как устроены трещотка, реверс и режимы, объясняет материал как пользоваться шуруповёртом.

Дерево: пилотное отверстие, зенковка, торец

В дереве брак получается не от перетяжки, а от того, что древесина колется. Сверлить заранее или нет, зависит от трёх вещей.

• Порода. В мягком дереве саморез до 3,5 мм можно вкручивать без отверстия. В дубе и буке сверлят обязательно, сверлом на 0,5–1 мм тоньше самореза. Другой ориентир — примерно 70–80 % его диаметра.
• Место. У торца и у края доски пилотное отверстие делают на всю рабочую длину самореза и отступают от края. Без отверстия волокна расходятся, и доска трескается.
• Диаметр. Чем толще саморез, тем нужнее отверстие, даже в сосне.

Ориентиры по сверлу ниже. Стандарта нет: справочник sverla.info собрал цифры по опыту и паспортам изготовителей, поэтому сначала сделайте пробное отверстие на обрезке.

Для самореза 4 мм в твёрдом дереве источники расходятся: одни советуют 3 мм, другие 3–3,5 мм. На практике начинайте с 3 мм и переходите на 3,5 мм, если саморез идёт туго и муфта срабатывает раньше, чем шляпка дошла.

Ещё три приёма для твёрдой древесины. Под потайную головку отверстие раззенковывают, иначе шляпка не войдёт заподлицо и кромка вокруг неё раскрошится. Резьбу натирают мылом или воском, тогда саморез идёт легче и реже ломается. Для дуба берут саморезы с частой резьбой, для сосны с редкой. Скорость держат низкой, не перетягивают. Если муфта щёлкает на выбранной ступени, а шляпка ещё торчит, сначала проверьте отверстие и только потом поднимайте момент.

Сколько ньютон-метров нужно разному крепежу, разобрано в таблице крутящего момента под крепёж. С длинными саморезами в сухой брус нагрузка заметно выше, чем с мебельными. У Шурика 95 Н·м и два аккумулятора на 2 и 4 А·ч: пока один заряжается, можно работать вторым, и сборка каркаса не останавливается на середине.

Шуруповёрт для гипсокартона: глубина 1 мм и шаг по Кнауф

С гипсокартоном цифры известны точно, их дают документы системы Кнауф:

• шуруп TN 25 вкручивают строго перпендикулярно листу;
• головку утапливают примерно на 1 мм, картон при этом должен остаться целым;
• в металлический профиль шуруп заходит не меньше чем на 10 мм;
• от продольной кромки отступают 10 мм, от торцевой 15 мм;
• на стене шаг около 250 мм, на потолке листы крепят вразбежку с шагом не больше 150 мм.

Кнауф отдельно предупреждает, что лишние шурупы прочности не добавляют, достаточно рекомендованного количества. Поэтому на потолке шаг меньше, а на стене чаще ставить не нужно.

Обычно для таких саморезов берут биту PH2. Удобнее всего бита с ограничителем глубины: упор касается листа, и шляпка каждый раз останавливается на одном уровне. У специализированных шуруповёртов для гипсокартона ограничитель встроен. Например, у Интерскол Ш-8/700ЭР стоит муфта ограничения глубины, и производитель обещает одинаковую глубину независимо от плотности материала.

Сколько оборотов нужно для гипсокартона, Кнауф не пишет. Поэтому для обычного шуруповёрта правило простое: входите медленно и плавно добавляйте скорость. Последний миллиметр доводите на малых оборотах, иначе шляпка проскочит картон. Муфту ставят на малую ступень и подбирают на обрезке листа: шляпка должна уйти под поверхность, а бумага не должна порваться.

Если картон всё-таки прорван, тот же саморез не докручивают. Новый ставят рядом, а ступень опускают на одну.

Шуруповёрт для профлиста: муфта по сжатию шайбы

С профлистом всё решает уплотнительная шайба из неопреновой резины. Ошибка в любую сторону даёт брак: если недожать, кровля течёт, если пережать, прокладка быстрее изнашивается, а саморез может провернуться в обрешётке.

Куда крутить. При креплении к обрешётке саморез ставят в нижнюю гофру, в месте, где она прилегает к обрешётке, по центру бруса или прогона и перпендикулярно листу. Так гофры не деформируются. Через верхнюю гофру крепят только конёк. Для нижней гофры на дереве Евромет называет саморезы 4,8×28–40. На металлическую обрешётку Grand Line советует саморезы металл-металл 5,5×25 или 5,5×19, а тип сверла на конце подбирают по толщине прогона.

Чем крутить. Головка у кровельного самореза шестигранная, поэтому нужна торцевая головка под шестигранник. Крестовая бита здесь не подходит.

Как выставить муфту. Grand Line пишет так: ограничение момента настраивают, чтобы при окончательном прижатии листа к обрешётке резиновая прокладка была слегка сжата. Ориентир Висма-строй: резина выходит за край металлической шайбы примерно на 1 мм. Сжатие проверяют на глаз на каждом саморезе, а не только на первом.

Если попался сучок. Саморез остановится, не дойдя до конца. Поднимите ступень муфты, докрутите его и сразу верните прежнюю настройку, иначе следующие шайбы окажутся пережатыми.

Обороты. SFS даёт цифры для самосверлящих кровельных саморезов: в лёгкий металлический прогон 1 800–2 000 об/мин, в тяжёлый не больше 1 800, а 2 000 об/мин считает верхним пределом. Там же сказано, что нужен правильно настроенный упор глубины, иначе саморез перетягивается и портит лист. Для деревянной обрешётки SFS скорость на этой странице не указывает.

Ударный режим не включать. По предупреждению SFS удар может повредить уплотнительную шайбу. Если шуруповёрт трёхрежимный, для кровли выбирают обычное закручивание. Чем ударный режим отличается от безударного, объясняет материал про ударный шуруповёрт.

После монтажа стружку сметают мягкой щёткой. По листу ходят только по дну волн и в мягкой обуви. Схема крепления по скату, нахлёсты и ендова относятся уже к монтажу кровли и разобраны отдельно.

Для обоих типов обрешётки подходят обычные две скорости. На первой, у Шурика это 450 об/мин, удобно наживлять саморез и докручивать под шайбу. Вторая, 1 950 об/мин, укладывается в диапазон 1 800–2 000, который SFS называет для тонкого металлического прогона. Это совпадение с данными производителя крепежа, а не рекомендация для конкретного инструмента.

Саморез не идёт: симптом, причина, решение

В разбитое отверстие саморез больше не крутят: держать он там не будет, и прибавка момента на муфте это не исправит.

Ещё два правила берегут инструмент. Биту меняют при снятом аккумуляторе, это требование инструкций, а не перестраховка. Скорость переключают, когда шуруповёрт не под нагрузкой.

Обычный шуруповёрт или ленточный для гипсокартона

У ленточного, или магазинного, шуруповёрта саморезы подаются из ленты сами, ограничитель глубины встроен, а обороты около 4 000 об/мин. Его покупают те, кто монтирует гипсокартон постоянно: бригады, которые ставят потолки и перегородки. Для ремонта одной-двух комнат он обычно не окупается. Хватит обычного шуруповёрта с муфтой и битой с ограничителем, а инструмент на большой объём можно взять в аренду.

Промежуточный вариант — насадка-магазин на обычный шуруповёрт. Она подаёт ленту саморезов длиной примерно 25–55 мм. Перед покупкой проверьте, подходит ли она к вашей модели: насадки делают под определённые инструменты.

Если нужен один шуруповёрт и на брус, и на гипсокартон, и на профлист, берут обычный аккумуляторный с регулировкой момента в несколько ступеней и двумя скоростями. Специализированный нужен только для серийного монтажа ГКЛ.

Частые вопросы